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February 29 Le mariage Apres la Saint-Valentin, le mariage....Cherchez la logique...  Je suis assez frappee ici de l'engouement pour le mariage. Se marier c'est acquerir un statut social ce qui est tres important dans la societe japonaise. La pression est tres forte au Japon. D'ailleurs dans pas mal d'entreprise japonaise le mariage (tout comme avoir un enfant) peut vous faire avoir une augmentation de salaire. On ne citera pas l'exemple d'une pub japonaise pour un produit amincissement (montrant "avant" et "apres" le traitement comme ils en rafolent ici). La derniere phrase que prononce la jeune femme est "Maintenant je peux me marier".... J'ai pu aussi m'en rendre compte au travers de plusieurs temoignages. Deja, le mariage peut arriver tres vite (parfois seulement au bout de quelques mois). Ensuite pas mal d'amis qui ont rencontre des japonaises ont subi la pression des beaux-parents et de la jeune demoiselle pour se marier. (Conseil aux hommes : quand une japonaise vous propose de vous presenter ses parents, vous pouvez prendre ca comme une demande en mariage...). Toutes les japonaises ne sont pas comme ca evidemment mais ca m'a l'air d'etre un phenomene tres repandu et recurrent. On est bombardee de publicite (television, affichage dans le metro etc.) avec de jeunes et jolies japonaises en robe blanche de mariee vantant les merites de tel magasin de vetements. Il y surtout beaucoup de publicite pour les salles de reception de luxe avec meme le prix de la location (surtout en ville). Autant vous dire que ca coute vraiment tres cher. De maniere generale un mariage a la japonaise coute cher : il faut inviter toute la famille, la plupart des collegues et surtout le chef qui fait le traditionnel discours lors de la ceremonie. Il arrive que la mariee change de tenue 2 ou 3 fois. Ma collegue avait changer deux fois de tenue : robe de mariee puis deux kimonos differents (sans compter la coiffure et tout le maquillage comme les geishas). Il faut egalement offrir un petit cadeau a chaque invite etc.(bien sur chaque invite vient avec un cadeau ou une enveloppe contenant de l'argent. Au passage, c'est tres impoli au Japon de donner de l'argent en main propre sans le mettre dans une enveloppe... February 17 Fevrier : Nouvel An Chinois et Saint Valentin Nouvel An Chinois : 7 fevrier 2008 Le 7 fevrier etait le Nouvel An chinois. Cette annee sera placee sous le signe du Rat. En Chine et Taiwan, cela se traduit par une semaine complete de jours feries. Hong-Kong et la Coree le fetent egalement mais n'y consacrent "que" deux jours feries (du 6 au 9). Je suis allee a Kobe le week-end dernier, et plus particulierement dans le Chinatown. Le quartier n'est pas tres etendu (il y a cependant un enorme Chinatown a Yokohama, pres de Tokyo) mais il y avait foule. Beaucoup de stand de vente de nourriture chinoise mais aussi des spectacles d'acrobatie (des hommes jonglant avec des jeunes filles de 8-10 ans portant des bols!!) assez impressionants. On ne s'etonnait pas non plus qu'il y avait au moins 3 policiers par carrefour dans le Chinatown avec un haut-parleur... Ben oui, faut bien dire au gens d'avancer tout doucement, de pas pousser et que la circulation dans la rue et a sens unique et qu'il est interdit de faire demi-tour!!! Ah le Japon...  Situee a 20 minutes en train d'Osaka, Kobe est une ville portuaire assez sympa : on peut tout atteindre facilement a pied. On a eu du beau temps meme si la veille il neigeait bien fort sur Osaka (tres rare!). Kobe n'est pas une grande attraction touristique pour les etrangers, mais les japonais aiment s'y rendre car l'architecture est plutot "Western Style". Il y a une communaute importante d'etrangers a Kobe, car historiquement c'etait un des plus gros ports du Japon, qui accueillait donc beaucoup de navires etrangers. Il y a aussi des petits musees par pays (Autriche, France, Hollande etc.), des restaurants etrangers etc. Kobe reste plutot une ville pour sortir (shopping, restaurants, boites etc.). J'ai d'ailleurs teste les "tomato ramen" : les ramen (nouilles) classiques auxquelles on ajoute de la puree de tometes pelees dans le bouillon...Delicieux! Saint Valentin : 14 fevrier 2008 Eh oui, au Japon aussi on fete la Saint Valentin...certes de maniere legerement differente. Si a la Saint Valentin en France (si je me trompe pas....), on offre un cadeau a son ou sa bien-aime(e), au Japon, seules les femmes offrent des chocolats a leur bien-aime mais aussi aux hommes qu'elles apprecient : pere, frere(s), amis, collegues, cible etc.... Pour respecter la tradition, j'ai profite de ma ballade a Kobe le week-end dernier pour acheter des chocolats au Daimaru (centre commercial sur 9 etages comme il y en a beaucoup au Japon) pour mes collegues. Au 9eme etage, il y avait bien une vingtaine de stands de chocolats. Chaque marque a son stand. Inutile de vous dire qu'il y avait foule, une population a 98% feminine mais ou tous les ages etaient representes : de l'ecoliere en uniforme a la grand-mere (Obasan en japonais). Je suis rentree bredouille car trop cher ...donc j'ai achete pres de chez moi...  .....Maintenant il ne reste plus qu'a attendre le 14 mars....pour le White Day ou la ce sont les hommes qui offrent des chocolats.... February 02 Noel et Nouvel An Apres un bref sejour en France avec une escapade a Vienne en Autriche pour les fetes, je suis rentree a Osaka pour reprendre le travail sur les chapeaux de roue. Pas de Noel ni de Nouvel An a la japonaise pour moi cette annee ... En resume, Noel au Japon c'est une fete en amoureux. Nouvel est sacre pour les Japonais. Avec la Golden Week en Mai et le Obon en aout (pour aller se recueillir sur les tombes familiales), c'est la ou ils posent le peu de vacances qu'ils ont (11 jours par an en general). Nouvel An une fete en famille : repas en famille, aller au temple pour minuit pour aller prier. Accessoirement vous pouvez aller faire les soldes la journee, ces dernieres ayant commence des le 1er janvier. Sinon fin de semaine prochaine, c'est le Nouvel An chinois. Pas de jour ferie pour ca au Japon (?!) contrairement a la Chine (1 semaine du 6 au 13 fevrier), Hong Kong, Taiwan et la Coree (du 6 au 8).... December 03 Nova :Faillite d'une societe de langues etrangeres au JaponNova : kesako? Nova est une grosse societe japonaise dont le siege est a Osaka. Cotee a la Bourse de Tokyo, elle est tombee en faillite il y a un peu plus d'un mois. C'est une societe qui propose des cours de langues, pour la plupart en anglais. Plus de 420 000 Japonais (de tout le Japon et de tout age mais principalement des etudiants) faisaient appel a leur service et comptaient pres de 7000 employes (dont 5000 etrangers!). Comment ca s'est passe L'entreprise allait mal depuis quelques temps : beaucoup d'etudiants se plaignaient car l'entreprise n'etaient pas en mesure de leur proposer des creneaux horaires alors qu'ils avaient deja paye (les cours se paient a l'avance). En consequence, en juin, le ministere japonais avait interdit a Nova de signer de nouveaux contrats de 6 mois avec les etudiants. Par consequent, moins de cash pour Nova, mauvaise publicite donc augmentation des annulations de contrat par les eleves donc encore moins de cash et voila...Nova tombe en faillite. Les eleves ne sont pas surs de pouvoir recuperer leur argent et les professeurs dans l'incertitude la plus totale pour leur salaire (passe et a venir). Et maintenant...? Il y a donc en ce moment beaucoup d'etrangers qui cherchent un poste de professeur. Une entreprise a rachete Nova ensuite mais ne peut reprendre tous les employes. Certains etrangers rentrent chez eux. Les visas pour le Japon sont assez difficile a obtenir. Il est aussi de maniere generale difficile de trouver du travail au Japon. L'enseignement de l'anglais (ou autres langues etrangeres comme le francais, l'allemand ou l'espagnol) reste une voie royale. C'est vraiment dommage pour tous ces professeurs desormais sans emploi et aussi pour le Japon. Affaire a suivre... Pour ceux que ca interesse... http://www.youtube.com/watch?v=DzlBPtqTlv4 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20070925zg.html December 02 l'automne et ses couleurs : Kôyô a KyotoLe Kôyô (rougissement des feuilles) est la periode pendant laquelle les feuilles prennent leurs couleurs d'automne (rouges ou jaunes). C'est sans doute une periode moins connue que le Sakura (cherry blossom : cerisiers en fleur) mais a mon avis tout aussi belle. La periode commence mi novembre environ au sud du Japon pour remonter ensuite vers le nord. Cette annee, elle a commence plus tard que d'habitude (presque une semaine) car il a fait tres chaud pendant plus longtemps que d'habitude. Ce week-end est sans doute le dernier week-end avant que les feuilles ne tombent dans le Kansai (region de Osaka, Kyoto, Nara sur l'ile de Honshu) donc je suis allee avec des collegues a Kyoto pour voir ca (40 minutes en train d'Osaka). Les couleurs sont vraiment magnifiques (rouge, jaune et vert declines en differentes teintes) et mettent bien en valeur les jardins et temples japonais. Apres un bon repas au restaurant, nous sommes alles au Kyomizudera (celebre temple a Kyôto) car des illuminations avaient ete installees pour mettre en valeur le Kôyô. Ce temple est situe en hauteur donc offre une belle vue sur Kyoto. Pas mal de monde bien sur, mais ca a ete quand meme! Journee et soiree magnifiques! A noter qu'au Japon, il n'est pas rare de faire des sorties ou repas entre collegues (ce n'est pas le premier que je fais). La vie en entreprise est tres importante. Cela ces collegues ne faisaient pas partie de mon service mais j'ai de bonnes relations avec elles. November 26 Week-end a Fukuoka Ce week-end fut un week-end de trois jours car vendredi etait ferie au
Japon (fete du travail). Eh oui, les Japonais n'ont pas beaucoup de
conges payes a prendre (sans compter la gene qu'ils ressentent vis a
vis de leurs collegues quand ils en prennnent...) mais ils ont pas mal
de jours feries. J'en ai profite pour retourner a Fukuoka sur l'ile de Kyushu (île Sud du Japon), la ou j'avais passe presque un an d'echange universitaire!!Que de souvenirs...!! Vendredi Je suis allee a Ooshima (qui signifie litteralement la Grande ile) avec un ami francais qui habite au Japon depuis plusieurs annees. Ce n'est pas une destination vraiment touristique mais le but etait de profiter des iles et de la tranquillite de la campagne japonaise. Apres 1h de trajet (JR - Japan Rail, le TER japonais- puis en bus et bateau), nous sommes arrives au port d'Ooshima. Pas un seul touriste etranger mais plutot des familles japonaises venues pecher pour la journee. Le village etait quasiment desert. On a du croiser dans la journee qu'une trentaine de personnes. De cette ile (avec ses petites montagnes et forets), on peut voir une toute petite appelee Kagisama. On dit que les dieux de la mer sont venus au Japon par cette ile. Les femmes n'ont pas le droit d'y aller - Grrrrr. Le village est tres tranquille, les maisons a l'ancienne. Il y a pas mal de petits temples ou autels ou l'on peut prier ou rendre hommage aux ancetres. Apres quelques heures de marche, nous avons ete au restaurant (poisson bien frais bien evidemment!) puis nous avons fini dans un onzen en pleine nature (non mixte bien sur)!! Ca n'a pas loupe : une japonaise a engage la conversation avec moi dans le bain. C'etait tres sympa. Samedi J'ai rejoins un ami au festival annuel de l'Universite de Kyushu. Il a lieu sur plusieurs campus. Les etudiants preparent des animations ou, souvent, un stand ou ils vendent des plats ou boissons qu'ils font eux-memes. Cote animations, il y avait plusieurs petits concerts, des expositions etc. Les etudiants avaient egalement installe un ring sur lequel ils faisaient un combat de catch tourne en derision (que ce soit concernant les deguisements, les "figures" ou dans le texte des commentateurs). Ambiance tres bonne enfant sous un tres beau soleil. Le soir, je suis allee manger au restaurant avec mon ancienne famille d'accueil japonaise. Puis on a regarde une serie japonaise chez eux a la tele..Pas tout compris mais y'avait de l'action! Dimanche J'ai passe la journee avec une amie japonaise a me balader et faire les magasins dans Fukuoka...non sans une certaine nostalgie. Mais ca fait vraiment plaisir de revoir tout ca....et de se dire qu'on a vraiment rien oublie de tout ca. November 11 Travaux dans une vieille maison japonaiseSamedi je suis allee aider
un collegue japonais qui vient d'acheter une vieille maison dans un
petit village de campagne japonaise. Nous etions 9 adultes pour
enlever les tuiles d'origine d'une partie de ses dependances,
qu'il detruira ensuite. Cette maison a pres de 100 ans et n'a pas ete
habitee depuis une dizaine d'annee comme on peut le voir sur les
photos. La vue depuis sa maison est vraiment sympa (au bord d'un lac,
en pleine montagne) meme si les cables electriques la gache un peu
(comme dans beaucoup d'endroits que ce soit a la ville ou a la
campagne au Japon). Le toit (dont les tuiles), les fondations et les
portes coulissantes interieures sont d'origine. October 30 Le profil des jeunes recherches par les entreprises japonaisesSi la France est reputee etre elitiste a cause de son systeme de Grandes Ecoles (Commerce ou Ingenieur), le Japon est pas mal place en la matiere. Le systeme scolaire japonais est hyper selectif. Cela peut commencer en Ecole primaire (Shougakko) pour les ecoles privees ou il y a des examens d'entree. Le top arrive pour l'entree en universite, tres importante pour les Japonais. Le fils d'une famille japonaise que je connaissais a Fukuoka commencait deja a preparer l'examen deux ans avant la date fatidique, prenant des cours du soir (cram school), meme le jour de Noel jusque 20h (meme si je vous l'accorde Noel n'a pas autant d'importance pour les Japonais que pour les Francais). Il n'est certainement pas un cas isole, meme un etudiant comme les autres. Cela se ressent egalement dans la conversation avec les Japonais. Quand je disais a Fukuoka que j'etais etudiante, la premiere question n'etait pas "Qu'est-ce que tu etudies?" (comme je pense on aurait tendance a le demander en France) mais plutot "Quelle universite?".(Ca va, Kyudai etait bien placee )Un midi, je discutais avec un employe japonais de mon entreprise. On parle de ses enfants et bien evidemment je lui demande "dans quelle universite". Fier de sa fille ainee qui avait integre une bonne fac, il avait l'air (un peu) gene (ou desole?) concernant la plus jeune qui en avait eue, s'empressa t-il de preciser, une fac moins bien classee. Le profil Pourquoi une telle importance? Je ne saurais dire l'origine mais le fait est que les entreprises japonaises font de l'Universite du candidat un critere de selection primordial. Les plus recherchees sont Tokyo University (Tokyo Daigaku ou Todai) puis Kyoto University.(Pour ceux que ca interesse :http://www.nigelward.com/top30.html). Les etudiants ayant participe a des clubs de sports (genre Kendo, judo etc.) sont aussi bien vu car les clubs sont tres hierarchises et demandent une discipline de fer. Les stages sont quasi inexistants des cursus (ou durent environ une a deux semaines). Resultat : beaucoup d'etudiants japonais ont un premier emploi qui n'a pas forcement de rapport avec leur specialite. Ceux ayant fait une partie de leurs etudes a l'etranger (en majorite des femmes) ne sont pas specialement favorises par les entreprises purement japonaises (peuvent briser "l'harmonie" de l'equipe, du Groupe). La politique des entreprises internationales implantees au Japon est cependant differente de celle des entreprises "purement" japonaises. Le mode de recherche A preciser egalement que les etudiants ne peuvent pas trouver un travail a n'importe quelle periode de l'annee. En general, la recherche a lieu en derniere annee de fac sur une periode assez courte (avril a juin je crois - mais a confirmer). L'etudiant doit imperativement avoir decrocher son contrat avant d'etre diplome (sinon il n'est quasi plus "employable"). Un de mes amis etudiant japonais avait meme demande a son professeur de ne pas lui accorder ses credits pour ne pas avoir son diplome car il n'avait pas decroche de contrat. Enfin, ce sont quelques generalites mais ca vous montre je crois un peu le systeme. October 25 Les etrangers au Japon - Precision sur le Perou Bon je me suis un peu renseignee sur l'origine des relations nippo-peruviennes.. (voir post precedent) En fait c'est comme pour le Bresil. A la fin du 19eme siecle et debut 20ème, il y a eu une redistribution des terres agricoles au Japon pour que tout le monde aie de quoi cultiver. Or il n'y avait pas assez de terres pour tous les fermiers de l'epoque. Alors le gouvernement a mener une campagne (sans mauvais jeu de mot) : il attribuait une aide financiere aux paysans qui quitteraient le Japon pour le Bresil ou le Perou (un peu aussi en Argentine), car il y avait dans ces pays beaucoup de terres agricoles encore non exploitees. Bon le gouvernement leur avait promis qu'ils pourraient revenir ensuite au Japon mais peu ont pu revenir... Les etrangers au JaponIl y a de ca un mois, je me suis faite abordee par un japonais en pleine rue qui voulait visiblement faire connaissance et plus si affinite... A ma grande surprise car je ne pensais pas que les Japonais osaient draguer en pleine rue en plein apres midi et une etrangere qui plus est. J'ai quand meme l'impression que les gens d'Osaka sont plus "liberes", plus demonstratif en pulic qu'a Fukuoka (on voit plus de couple ici se tenir la main se temoigner de la tendresse - sans pour autant s'embrasser bien sur) )mais ma memoire me joue peut etre des tours... Enfin bref, ma discussion avec ce jeune homme ressemblait plus a un interrogatoire en anglais. Et en plein dans le mille, j'ai eu le droit aux questions ultra classiques auxquelles ont droit les etrangers : - D'ou viens-tu? Des Etats-Unis? En effet il y a beaucoup d'Americains au Japon (les militaires etant concentres sur la base americaine d'Okinawa...). - Tu es prof d'anglais? Le plan classique et facile pour venir au Japon. Mais ca reste assez mal vu par les Japonais. Mieux vaut travailler dans une entreprise. ...Et quand j'ai repondu que je travaillais dans la finance : "Oh you are very smart!" (Comme quoi...) Finalement je lui ai gentiment fait comprendre que je voulais continuer a me promener toute seule et il est parti tout en s'excusant....! Ah le Japon.... Les principales nationalites etrangeres au Japon : Il y a une faible proportion d'etrangers au Japon. (environ 2 millions sur 127 millions d'habitants...je vous laisse calculer le faible taux...) D'apres le Bureau National des Statistiques du Japon (http://www.stat.go.jp/english/data/figures/pdf/2007f.pdf), les populations les plus representes sont, dans l'ordre croissant : - La Coree du Sud (pays voisin avec un long passe en commun. L'empereur a meme confirmer que la famille imperiale avait des origines coreennes...) - La Chine (les grands amis des japonais avec aussi un long passe plein de conflit en commun....hmmmm) - Le Bresil (il y a egalement pour des raisons historiques une tres forte communaute japonaise au Bresil, la troisieme au monde derrière celle aux USA et en Chine) - Les Philippines - Le Perou - Les USA Pour le Perou, je ne saurais pas l'expliquer. Je ne connais pas trop l'historique des relations nippo-peruviennes a part l'histoire d'Alberto Fujimori. Cet ancien president du Perou (3 mandats des annees 1980 a 1990) avait ete accuse de corruption et de crime contre l'humanite mais s'est enfui du Perou pour le Japon. Le Japon l'a accueilli, ce dernier ayant des origines japonaises. Le President n'a jamais ete juge au Perou et a meme pu se representer a des elections au Japon en 2006. Pour ceux que ca interessent : http://www.spcm.org/Journal/spip.php?breve1665 Enfin, voila pour la petite histoire... October 18 Le service livraison au Japon Ces 3 dernières semaines, je me suis pas mal consacree a mon emmenagement et principalement a l'achat de meubles ou d'electromenager : lit, matelas, frigo, four, machine a laver (attention les machines a laver ici fonctionnent principalement a l'eau froide avec des programmations assez curieuses... pas top pour les vetements...) etc. N'ayant pas de voiture, je me suis faite livrer (gratuit pour les gros colis). J'avoue ne pas savoir comment cela fonctionne en France, mais au Japon c'est assez folklorique et peut varier d'une compagnie a une autre. Cas de figure n°1 : Ils ne s'engagent sur aucune heure (on passera entre 8h et 19h) et vous appellent 15-20 minutes avant pour savoir s'ils peuvent passer Cas de figure n°2 : Vous choisissez parmi certaines plages horaires predefinies et dites si vous voulez qu'ils vous telephonent 15, 30 minutes ou 1 heure avant de venir. J'avais choisi 14h-18h et un appel 1h avant. Le jour J, ils m'appellent a 9h le matin (pfff ma grass' mat' à l'eau) pour me dire qu'ils passent entre 14h et 16h. Puis ils me rappellent a 12h20 alors que j'etais partie en ville pour annoncer qu'ils arrivent a 13h30 environ (?). Et la je me suis dit, au Japon "etre a l'heure c'est etre a l'avance" (Service client ou un grand peuple d'anxieux qui ne s'engageront pas tant qu'ils ne sont pas surs a 200% de ce a quoi ils s'engagent) donc je suis rentree plus tot chez moi et bingo...ils sont passes a 13h10! Cas de figure n°3 : Pour les colis arrivant par la Poste, le postier vous laisse un avis de passage dans votre boite aux lettres avec l'adresse de la Poste ou retirer le colis et un numero a appeler pour fixer une date et une plage horaire durant laquelle ils peuvent repasser chez vous pour vous livrer! Ils peuvent livrer du lundi au samedi jusque 21h le soir. L'employe qui est venu m'installer Internet a tres gentiment appele pour moi (les Japonais sont en general tres serviables) vers 19h30 (j'avais pas eu le temps d'aller chercher ni d'appeler pour avoir mon modem  ) et a 21h00 j'avais mon modem chez moi!. Je ne sais cependant pas si la recente privatisation de la Poste par ce cher Koizumi (2005) a eu une influence sur ces larges horaires...La situation dans les campagnes japonaises sont sans aucun doute differentes mais si on compare a ce qui se passe dans la capitale francaise, ca reste quand meme different!Cas de figure n°4 : Ce n'est pas vraiment une livraison mais bon.. J'avais commande un canape lit sur le net mais je me suis rendue compte une fois livre qu'il etait vraiment trop petit (standard japonais). Bref, en quelques clic sur le site on peut leur demander de venir le recuperer. Et bien que le carton etait completement dechire et pas entier, ils me l'ont repris sans histoire. Aurait-ce ete pareil en France? Il y a sans doute d'autres cas de figure mais ces quelques livraisons (La Poste, Internet et directement en magasin) auxquelles j'ai eu recours refletent bien a mon avis le Japon. October 09 Back to Japan!Apres un an de vie parisienne, me voici de retour au Japon, a Osaka plus precisement. Je suis arrivee dans le Kansai il y a un peu plus d'un mois maintenant. Meme si j'avais deja passe un an au Japon, ce pays et ses habitants m'etonnent encore chaque jour (heureusement d'ailleurs  !)Osaka Osaka est situe dans le Kansai, sur l'ile principale du Japon (Honshu). Troisieme ville du Japon, c'est une ville portuaire, traversee par des canaux. Je trouve que ca aere pas mal la ville qui est assez agreable a vivre. Elle est a 40 minutes en train de Kyoto, un peu moins de Kobe. C'est plutôt un centre d'affaire qu'une ville culturelle (compare a Kyoto) mais elle a quand meme une longue histoire (ville d'origine du kabuki, gastronomie etc.). La ville d'Osaka en elle-meme n'est pas tres grande, on y circule facilement en velo. Elle reste quand meme tres impressionnante avec ses nombreuses autoroutes aeriennes qui s'entrelacent, les buildings de 50 etages (nan c'est pas une hyperbole!), ses rues commercantes (sous-terraines ou simplement couvertes) interminables. http://www.tourisme-japon.fr/explorer/destinations/kansai.html Boulot J'ai commence mon nouveau travail dans la foulee. De ce cote, ca se passe bien. Je suis dans une entreprise japonaise, Digital Electronic Corporation, rachetee par un gros groupe francais, Schneider Electric, il y a 4-5 ans. En consequence, le personnel "s'internationalise" petit a petit (principalement en finance et informatique) mais ca reste encore un peu limite. Sur 200 personnes au siege (nous avons des filiales en Asie, Europe et Amerique du Nord), on doit etre 7 ou 8 etrangers (dont la plupart sont francais). Les japonais avec qui je travaille parle en general anglais. La boite est un peu paumee en plein centre industriel mais ca reste assez accessible du centre d'Osaka. Je n'ai pas grande experience des entreprises francaises mais voici quelques particularites qui, a mon avis, ne se retrouve pas souvent en France : - Tout le monde porte les memes chaussures, qui ressemblent au demeurant plus a des chaussons, donc chacun son casier a chaussures. Il parait que ce sont des chaussures speciales que portent les gens en usine pour des questions de securite. - Reunion tous les lundis matin avec tous les employes du siege pour discuter des evenements passes ou a venir (examen medical, organisation du don du sang etc.), differentes consignes de securite ou qualite et parfois remise d'une recompense au meilleur employe du mois ou du semestre. Les Japonais sont en general tres "reunion". Le service a cote du mien se regroupe tous les matins a 9h en plein milieu de l'open space. Ils restent en rond pendant 4-5 minutes a discuter de je-ne-sais-trop-quoi. - Quart d'heure de menage tous les vendredis entre 17h45 et 18h : chacun doit laver son bureau, aider ses collegues a vider les poubelles et passer l'aspirateur (ca c'est mon chef qui s'y colle!). Mais apparemment, d'apres quelques collegues japonaises, ce n'est pas comme ca dans toutes les boites japonaises. - un nombre de jour ferie impressionnant (ouais ils ont peut-etre pas beaucoup de semaine de conge paye - 2 semaines - mais la blinde de jour ferie). En plus, il y a une loi ("Happy Monday") qui dit que si un jour ferie tombe un samedi ou dimanche, le lundi est ferie! La recherche d'appart' Avec l'aide precieuse d'une employee des RH de ma boite, j'ai trouve un chouette appart tout neuf pas trop loin du boulot (30 min de transport en commun) dans un quartier mi anime (rue commercante en bas de chez moi et un supermarche ouvert H24) mi residentiel. Je suis a 20-30 minutes des deux principaux quartiers d'Osaka (Gare d'Umeda et Namba). Pour la recherche d'appart', ca n'a pas ete tres complique ou peut etre ai-je tout simplement eu de la chance. J'en ai visite 6 ou 7.On elimine ceux qui sont juste en face d'une voie d'autoroute aerienne (en general ce sont eux les meubles!), ceux tellement mal isoles qu'on a l'impression d'etre dehors quand tout est ferme et ceux mal agences (un placard juste au milieu du mur). Il y a differents types d'appartement (ils raisonnent peu en m², souvent en tatamis): - 1D (1 Dining) : une piece - 1DK (1 Dining + 1 Kitchen) : deux pieces, souvent separees par une porte coulissante (comme chez moi) - 1LDK (1 Living + 1 Dining + 1 Kitchen ) etc. A noter que j'avais demande a l'agence un appartement "new" par opposition a "traditional" (pour pas me retrouver dans un appart' avec des tatamis)..et bien au Japon, quand tu demandes du neuf, ils te presenteront jamais un appart dans un building qui a plus de deux ans. J'ai du dire a l'agence (quand j'ai compris ca) que meme si l'appart' avait 5 ou 10 ans voire plus c'etait pas grave. Finalement mon immeuble a meme pas un an. Equipe de plein de gadgets: ecran couleur a tous les etages relie a une camera dans l'ascenseur, interphone a ecran couleur dans l'appart', commande par un boitier electronique du gaz pour chauffer l'eau (un dans la cuisine, l'autre dans la salle de bain), boite au lettre qui s'ouvre avec un code (qui marche une fois sur 4...) etc. Ce qui fait tout drole aussi, c'est de se retrouver au 11ème etage, sans aucun building juste en face!! (ah le 2eme etage de Stras et de la rue Brochant!) Pour les loyers, je pense qu'il sont aussi (voire moins) chers qu'a Paris. Les charges sont rarement comprises dans le loyer. Les appart' ici sont pour la plupart non meubles. Si en France pas mal d'appart' ont deja un frigo, au Japon l'accessoire de survie c'est le climatiseur! (Par exemple on est en Octobre et il fait 27°C dans mon appart' et ce sans chauffage!). Enfin voila, ca m'a pris deux semaines pour trouver (merci l'entreprise) et ca fait un mois que je cours les magasins pour le meubler... October 07 PragueVacances a Prague A la mi-aout (mieux vaut tard que jamais pour en parler), je suis partie 4 jours avec Julie pour visiter la capitale tchèque et faire ainsi mes premiers pas en Europe de l'est! Prague est vraiment une très jolie ville, nid de prouesses architecturales. Les styles peuvent être tres variés d'un batiment a un autre dont il m'était parfois difficile de cerner l'unité. Bref, ca m'a parfois parut être un beau désordre. La ville n'est pas immense, on y circule assez facilement avec le bus et le metro. Le metro (ainsi que les stations) sont assez spacieuses, grandes. Il parait qu'elles avaient été construites a l'origine comme abri anti bombe pour la guerre. Nous avons eu le temps de voir les principaux monuments dont le fameux pont Saint Charles. Nous avons notamment visite des catacombes sous les fortifications de Vysherrad. Elles abritent aujourd'hui quelques statues d'origine du Pont Saint Charles afin de les protéger de l'humidite ainsi que des touristes. Ces derniers peuvent toujours admirer les copies de ces statues sur le pont Saint Charles. Il y a pas mal de jolis parcs egalement a Prague mais ca ne semble pas trop attirer les autochtones. Le service laisse parfois a desirer ici. Les gens peuvent parfois etre tres froids. On en a fait les frais au restaurant. La nourriture est tres bon marche ici (et bonne tout court). Il faut faire attention car si vous utiliser les couverts et le pain deja poses sur la table a votre arrivee, il vous le facture a part. Un verre de biere est moins cher qu'un verre d'eau (ouais chacun ses priorites). On peut aussi conseiller le quartier juif (enfin quand c'est ouvert...hein Seb ) avec ses petits musees et son cimetiere juif datant du 13eme siecle. Une tombe se limite a une pierre enfoncee dans le sol, rien n'est ordonne (cf photo) contrairement au cimetiere catholique (certes un peu plus recent) ou les tombes sont toutes tres recherchees (vive le tourisme funeraire). Dans le cimetiere juif, on ne depose pas de fleur mais un cailloux sous lequel on peut laisser un bout de papier sur lequel on inscrit son voeux.On a pu aussi aller boire un verre avec Janka, une amie slovaque de Julie, qui vit a Prague depuis plusieurs annees. Bref, Prague, ville de l'ecrivain Franz Kafka, est une ville ideale pour un court sejour (de preference en couple...) avec ses parcs, son architecture et ses lieux insolites (musee de l'horreur, sex machine museum ....) et doit etre pas mal aussi pour y vivre. March 03 Back to FranceVoilà presque 6 mois que je suis rentrée en France.
Retour difficile. Outre le décalage horaire, il a fallu se réhabituer à beaucoup de choses :
- l'accueil chaleureux et respectueux légendaire des Français (mise dans le bain dès l'arrivée à l'aéroport CDG!)
- comprendre tout ce que les gens disent autour de soi
- parler français (au début ça ressemblait plus aux antipodes du franglais!) voire comprendre les différents accents (j'ai eu un peu de mal parfois avec le Ch'ti...)
- la nourriture (bien consistante en France dirons-nous)
- les horaires d'ouverture des magasins (I miss Seven Eleven et Family Mart)
- pouvoir plaisanter avec les commerçants (enfin même si ça reste rare) etc...
Autre mini-choc culturel : je suis montée vivre dans la capitale. En bonne petite provinciale, inutile de vous dire que le stress des parisiens me semble d'autant plus communicatif. On s'y fait petit à petit tout en faisant attention de ne pas glisser dans la "mauvaise" pente! Je croise encore pas mal de japonais dans la rue, surtout dans le 2ème arrondissement -normal c'est le quartier japonais avec pas mal d'enseignes en japonais ou japonaise. Je ne citerais bien sûr ni la JAL ni Mitsukoshi- et un peu dans le haut du 17ème...euh là je n'ai pas trop d'explication. Ils sont bien sûr reconnaissables à 100mètres : souvent par deux (ou rangés deux par deux!), avec des mouvements de tête (en général d'approbation pour signifier à l'autre qui parle que ce dernier est bien écouté), un look plutôt fashion pour les gars (peu classique, un grand sac à main etc.). J'ai même vu une japonaise à la caisse d'un supermarché remerciant du signe de tête habituel au Japon (on dirait presque une révérence chez nous) qui venait de lui rendre sa monnaie. Pauvre japonaise, la tempête a soufflé fort.
Avec Clément, lui aussi exilé à Fukuoka pendant quelques mois l'an dernier, nous avons trouvé un restaurant japonais dans le 2ème arrondissement (rue Saint-Anne) qui sert des okonomiyaki (spécialité d'Osaka - entre autres). Pas de sushis, ni maki, ni yakitori mais plûtot des udons, yakisoba. Un décor classique et un agencement assez japonais (bar, cuisine devant le client etc.)....bref un "vrai" resto japonais disons populaire. En effet, les sushis ne sont pas, comme on pourrait le croire, un plat quotidien pour les japonais. Ca coûte cher.
Petite anecdote quand même : lorsque nous sommes retournés dans ce restaurant, la serveuse nous a un peu oublié. Donc après avoir donné deux fois notre commande, avoir attendu un bon 45 minutes, mille excuses de la serveuse puis de la cuisinière nous avons enfin eu notre okomiyaki (formule spéciale : la cuisinière nous a proposé de rajouter un oeuf pour améliorer le goût de l'okonomiyaki- et effectivement...!) avec une salade, une soupe et un bon thé vert offert par la maison. On sentait bien la gêne de la serveuse et de la cuisinière. Et je doute que dans un resto français quelconque, à la moindre longueur ou mauvais service, d'une part le serveur s'excuse et d'autre part fasse un geste "commercial" sans que le client n'ait râlé à en ameuter tout le restaurant... Décidément, le service à la japonaise! August 23 Taiwan, Malaisie et SingapourMe voici de retour en France (Damned !) après deux semaines de vacances à voyager avec Joao en Asie plus précisément en Malaisie et à Singapour, pays musulmans et cosmopolites par excellence où se mélangent " malaisiens ", chinois, indiens et arabes. Indépendante depuis 1957, la Malaisie est à dominance Malay bien sûr tandis que Singapour, indépendante depuis 1965, est à dominante chinoise. Mais procédons étape par étape : 1 – Taiwan Afin d’économiser un peu d’argent, nous avons dû faire escale à Taiwan avant d’arriver en Malaisie. Ville à scooter avec ses restos de fortune à tous les coins de rue, Taipei (capitale taiwanaise) est une ville assez moderne avec pour principale attraction la plus grande tour au monde (508 mètres de haut !) appelée " la tour 101 ". Nous avons pu accéder au sommet pour une vue imprenable de nuit pour ensuite finir dans un des nombreux " night market ". Ouvert toute la nuit, il s’agit principalement de restaurants (avec sa nourriture épicée et ses jus de fruits frais !) et de jeux. 2 – Malaisie : Kuala Lumpur Capitale Malaisienne, Kuala Lumpur est un exemple frappant des différences entre les riches et les pauvres. A côté des grands building à l’architecture moderne (traduisez également coûteuse), on peut voir des quartiers et maisons délabrées. Pays à forte dominance musulmane, on y croise que ce soit dans les rues ou les grands centres commerciaux du centre ville, pas mal de femmes voilées, dont une partie (peut-être un peu moins de la moitié) porte la bulka. Assez impressionnant quand même. Ayant remarqué qu’en campagne malaisienne je n’ai croisée aucune femme portant la bulka et après avoir discuté avec une touriste néo zélandaise, je pense cependant que ces femmes sont pour la plupart des épouses de touristes des pays du Proche Orient. Bref, beaucoup de centres commerciaux modernes, dont un, Times Square, où ils ont carrément construit un parc d’attraction avec manèges et montagnes russes au dernier étage ! Nous avons également visité quelques splendides mosquées. Bien sûr, respect du code vestimentaire oblige (cacher ses cheveux et ses épaules), j’ai dû porté une longue robe ainsi que le voile (fournis par la mosquée) pour pouvoir y entrer. Ce n’est pas très joyeux, surtout quand il fait chaud mais bon…Ca vaut quand même le détour. Les mosquées sont en général très calmes et, à mon avis, c’est un endroit idéal pour se recueillir. Les mosquées sont principalement en open-space, avec des douches pour se purifier apparemment. Les hommes et femmes prient dans des endroits séparés et cela dépend de la mosquée. En priorité : dans un endroit fermé au centre, à l’étage, à droite voire derrière des hommes selon la mosquée. Les femmes doit être toujours située " à l’arrière " des hommes car ce sont eux qui doivent recevoir le " Jugement ", les voix d’Allah pour " pouvoir trouver les réponses aux questions existentielles" et ainsi " protéger " les femmes. C’est ce qu’un musulman à Singapour m’avait expliqué. Le voile est vu par les musulmans comme un moyen de protéger la femme, pour éviter qu’elle ne " provoque même involontairement " le désir de l’homme et ainsi bafouer l’honneur de la famille. L’argumentation est discutable mais elle est ce qu’elle est. Il y a également de nombreuses rues avec que des restaurants en terrasse. La nourriture est épicée, très bon marché, ambiance sympathique, des hommes fumant leur narguilé en pleine rue etc.. Le service est par contre en général pitoyable mais passer un an au Japon (un des – si ce n’est LE - meilleur service au monde), ça aide pas à être tolérant à ce niveau là… Nous avons bien sûr fait une étape par les Twin Tower (ou Petronas Tower du nom du groupe pétrolier malaisien qui a financé le projet) qui sont les tours jumelles les plus hautes du monde (492 mètres). Nous n’avons pas pu y monter car les tickets avaient déjà été distribué (c’est gratuit) depuis 9h30 au matin…mais bon, le ticket ne permet d’accéder qu’à 100 mètres de hauteur donc après la tour 101, on n’a pas trop été déçu de ne pas avoir pu y aller ^^ Nous sommes également allés dans le Chinatown. Les prix défient effectivement toute compétition mais ça respire la contre façon à tous les coins de rue ! C’est assez comique de voir tous ces gens négocier, entre le vendeur qui te courrait après te voyant partir pour te vendre son produit, le client qui met carrément ses billets dans les mains du vendeur en répétant sans cesse un prix que ce dernier apparemment refuse etc. Les prix varient considérablement d’un stand à l’autre mais quand on négocie, ils peuvent baisser de moitié en moins d’une minute ! Un des schémas classique c’est quand le vendeur passe du " 40 RM " au " 20 RM " pour finir au " c’est quoi ton budget ? " ! Il y a même des vendeurs qui s’énervent (limite te râlent dessus) quand tu réponds à cette dernière question un prix trop bas par rapport à celui proposé à l’origine. Enfin, ça reste assez comique si on prend un peu de recul. 3 – Malaisie : Pernhentian Island (Kuala Besur) Prochaine étape, les îles malaisiennes de la côte nord-est. Paysages et temps magnifiques L’eau est claire, beaucoup de poissons (des gros comme des petits) que l’on peut voir même à 10 mètres de la plage! Pas mal pour faire du snorkelling même si dans certains endroits les coraux sont morts pour la plupart. Nous avons fait la connaissance d’un japonais qui avait voyagé un peu partout dans le monde, très sympa et intéressant. Il nous a invité à dîner (et tout payé.. comme au Japon…), ça fait du bien de pratiquer un peu son japonais !!^^ 4 – Malaisie : Teman Negara (Parc National) Retour à l’intérieur des terres pour visiter, après une journée de bus Grrr, le parc national de Teman Negara. Après avoir fait la connaissance d’une anglaise qui venait de passer un an à enseigner l’anglais en Indonésie, nous nous sommes donc retrouvés en pleine jungle. Après une belle petite randonnée (dont une partie sur des ponts en bois qui allaient jusque 45 mètres de hauteur !!), nous avons pris un bateau (ou plutôt une barque) pour remonter la rivière et ses petites " rapides ". Etape dans une partie d’un village d’aborigènes. Environ 1300 éparpillés dans la jungle, ils n’ont pas de papiers, vivent dans des huttes, refusent d’aller à l’école, chassent eux-mêmes leur nourriture à l’ancienne (principalement des singes et des tigres), n’ont pas de religion. Chasser (et la jungle en général) reste dangereux. C’est pourquoi ils n’acceptent d’accompagner que quelques touristes dans la jungle pour une période très limitée genre 1 ou 2 jours). Les hommes et femmes vivent séparément. Le gouvernement apparemment les laisse faire leur vie tranquillement. Ils se disent autosuffisants mais ils consomment quand même du riz et du sucre venus du " continent ". Donc je pense qu’à long terme, cette autosuffisance ne sera plus qu’une illusion. Le jeune aborigène qui nous a donné des explications ne nous a pas précisé comment ils gagnaient leur argent… Il a appris l’anglais, non pas à l’école mais par deux allemands qui ont vécus pendant 5 ans avec eux… apparemment des anthropologues mais je ne suis pas sûre. Nous avons fini le voyage par une petite baignade dans la rivière. L’eau n’est pas transparente mais pas pour autant polluée. Très agréable de se baigner dans une eau non salée. Le courant peut parfois être dangereux même s’il n’a pas l’air fort à première vue. 5 – Malaisie : Tioman Island Retour dans les îles, cette fois au sud-est de la Malaisie. Tioman Island est une grande île montagneuse et couverte de forêts. Elle est pleine de charme. Le temps était assez agité donc trop dangereux pour le snorkelling. Ce fut donc une étape glandouille avec quand même une promenade en forêt jusque les chutes d’eau au milieu de nulle part. C’était donc l’endroit idéal pour s’offrir une petite baignade ^^. 6 – Singapour Dernière étape à Singapour, île au sud de la Malaisie. Singapour est une ville moderne, propre (en même temps, les amendes sont sévères si l’on se fait prendre à jeter un papier ou un chewing gum à terre ou encore à manger dans le métro !D’où le fameux T-shirt " Singapore is a " fine " city " – jeux de mot avec " amende " et " bien ") et agréable à vivre. Tout est facilement accessible à pied. Les gens sont très sympathiques et serviables. Ils parlent tous anglais et la plupart parlent également chinois (les panneaux et pancartes sont souvent traduites en chinois). Nous avons passé la soirée avec James, un ami de Singapour qui était à la fac de Fukuoka avec moi. Nous sommes allés boire le fameux cocktail (" Sling ") de Singapour au " Raffle hotel ", un des plus anciens hôtels de Singapour. Il servait de centre administratif autrefois aux Anglais. Cet hôtel est donc plus que chic et remplis d’Anglais. Nous sommes ensuite montés au sommet du " Swiss Hotel " qui offre une belle vue sur Singapour. Nous y sommes juste passé car si l’on veut rester il faut consommer au restaurant ou au club qui se situe au dernier étage…j’ai pas demandé le prix mais ça ne devait pas être donné. Le lendemain, promenade dans Singapour avec visite d’une mosquée (où là j’ai pu rentrer sans voile!), d’un temple hindou puis chinois. Et flânerie dans le Little India et Chinatown héhéhé. Voilà le récit de toutes ces péripéties. Voyage très intéressant, pleine de découvertes culturelles. Après ça, la notion d’identité asiatique semble complètement illusoire. Japonais, Coréens, Chinois et Malaisiens ne sont absolument pas à mettre dans le même panier!^^ July 25 CoréePetit week-end en Corée, plus précisément à Pusan, deuxième ville la plus mportante de Corée, notamment pour son port. Elle est située à trois heures de bateau de Fukuoka seulement!Et pas mal de gens m'ont dit que Seoul, c'était comme Tokyo mais en plus petit...donc pas trop d'intérêt pour découvrir la Corée!
J'ai eu la chance de loger chez un couple d'amis d'amis. Ils sont coréens et parlent couramment anglais donc c'était bien sympa de pouvoir communiquer avec eux.
Corée et Japon
A première vue, la Corée ressemble étrangement au Japon : de grands buildings avec des magasins à chaque étage, des patchinkos etc. mais en bien moins propre...Les Coréens sont cependant plus libérés dans le sens où ils sont bruyants, s'excusent pas quand ils te bousculent, et il n'est pas rare de voir des couples s'enlacer ou se taquiner (au Japon, les couples ne s"affichent" qu'en se donnant la main) dans la rue. Le service est assez décevant niveau politesse (même si passer un an au Japon vous rend forcément beaucoup plus exigeant à ce niveau!).
Samedi : Falaises et Fish market
Samedi, après une visite au musée de Pusan, j'ai passée la journée avec une amie malaysienne Suyi (merci Julie
 ) qui fait un stage à Seoul donc parle quelques mots de coréen. C'est assez rassurant car en arrivant en Corée, je me suis rappelée mes premiers jours au Japon (genre tu comprends rien de ce qui est affiché autour de toi) sauf que je savais rien dire en coréen. Et c'est quand même assez frustrant!!Donc, après un petit resto près du "China town" et de la "Foreign street", nous avons fait un petit tour près des falaises (Taejondae), où les anciens rois se plaisaient à se relaxer. Après, avoir marché une éternité (oh les pauvres choutes!), nous sommes allées au Fish market!
C'est un incontournable de Pusan. C'est gigantesque, un étalage de bassines remplies de poissons vivants qui vous éclaboussent à souhait. Un fois que ton choix est fait, le vendeur prend le poisson, le coupe encore vivant devant toi!Plus frais, c'est pas possible.
Puis, nous avons passé la soirée sur une plage, devant le grand pont illuminé de Pusan. Bien sympa!
Dimanche : Gyeong-ju
Le lendemain, je suis allée visité l'ancienne capitale d'un des trois anciens empires de Corée (Shilla) : Gyeongju. A 1h de bus de Pusan, très typique, même les stations essences ont leur toit en forme traditionnelle. Le temple ressemble pas mal au temple bouddhistes au Japon. Musée intéressant. Puis, visite d'une ancienne tombe d'un roi coréen, tombe en forme de colline, entourée par d'autres tombes de militaires. Bref, un joli petit parc original.
Lundi : Pusan market
Lundi matin, j'ai fait un petit tour dans un marché typique de Pusan (Pusan market). Le contraste entre riche et pauvre est assez impressionnante. Dans une rue, (Golden Theme) on trouve que des magasins vendant des bijoux à des prix exhorbitants et dans celle d'à côté, un marché de vêtements et nourriture avec des petits "restos" de fortune à des prix extraordinairement bas. Ce marché (en partie couvert) n'est autre qu'une suite de petites étalles ("cabanes") en désordre et étroit avec une personne à l'intérieur regardant la télé ou lisant son journal. L'odeur n'est pas toujours très agréable mais ça reste très intéressant à voir. Il y a aussi des magasins d'outillages (outils forgés sur place!) etc. July 10 TokyoAprès une petite étape à Sydney (une nuit - soirée près de l'Opéra House et le fameux pont de Sydney, très joli) sur le chemin du retour des Fijis, je me suis retrouvé pour une nuit et une journée à Tokyo (histoire de décaler mon Tokyo-Fukuoka dans les 24 heures donc sans frais!).
Petite anecdote : Arrivée à l'aéroport, je me retrouve la seule "blanche" dans la file des "japanese passeport ou re-entry permit" (ce que j'ai en tant qu'étudiante étrangère!). Une japonaise m'a même fait gentiment remarqué que je m'étais trompé de file!! Après vérification, eh bien non je ne m'étais pas trompée!! Tout le monde s'en fiche mais moi ça me fait bien rire!
 Bref, soirée tranquille vite passée à visiter les environs d'Asakusa où mon auberge était (à 1h30 de transport de l'aéroprt oops!), quartier traditionnel avec temple en tous genre (bouddhiste, de la bière Asahi avec le symbole de la mousse de bière dorée
etc...).Lendemain, visite rapide avec un ami français des principaux quartiers de Tokyo :
1 - Shibuya : quartier de fête par excellence où j'ai pu commencer à apprécier le gigantisme de Tokyo! Des écrans géants partout, des buildings qui vous fileraient un torticolis, des magasins en tout genre. C'est LE quartier où aller pour sortir le soir. Nous avons fait une petit détour par le Mandarake, une grande "bibliothèque" de mangas en tous genre : enfants, porno, gays, certains ont des connotations un peu pédophile à mon avis (cf photo prise sans permission...pas bien!!). On peut en trouver dans toute les grandes villes japonaises.
2 - Harajuku : la rue Takeshita dans Harajuku est une rue très connue pour les jeunes habillé(e)s en tenue extravagante (en particulier gothique!). Si après ça on dit que les japonais sont pas "fashion"! Pas mal de touristes néanmoins. Je n'ai pas la preuve en photo mais j'ai quand même vu une petite japonaise de pas plus de 10 ans attendant seule à l'entrée du métro habillée en soubrette!!Non ce n'est pas de la prostitution mais juste un style!!
3 - Akihabara : ou l'Electronic Town, blindée de magasins d'électronique comme vous l'aurez deviné!Parait que les prix ne sont pas si intéressants que ça, à part peut-être pour les produits étrangers. Entre deux magasins d'électronique, on trouve des magasins de mangas pour tout public ou public adute uniquement!Comme c'était dimanche, la rue avait été fermée totalement aux voitures ce qui laissent pas mal de place! J'ose à peine imaginé quand la rue ne l'est pas!!
Nous avons fait un passage éclair dans une sorte de bar où les serveuses sont habillées ...en servante! Nom du bar "Filles" (no comment). Elles vous accueillent avec un "bienvenue à la maison maître", vous essuie les mains toute souriante avec une petite serviette humide avant de prendre votre commande (elle me l'a même fait à moi! ça fait vraiment bizarre!). Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas uniquement un public masculin même si ces derniers sont en forte majorité. Il y avait un couple et sa petite fille de 8-10 ans était là, la serveuse faisant du coloriage avec la petite. Une vingtaine de personnes pas plus et à peu près une dizaine de serveuse tout à votre attention! Elles ont des "jouets" et jeux à leurs disposition. Les photos sont interdites à l'intérieur sauf avec les portables apparemment et l'appareil photo du bar! Un homme s'en donnait à coeur joie faisait faire plein de poses à la serveuse avec notamment un petit canard (genre piou piou pour le bain!) sur la tête ou l'épaule. Des hommes au comptoir portaient un serre-tête avec des oreilles de lapin!
Bref, mauvaise surprise avant de partir, nous n'avions pas prêté assez attention aux kanjis à l'entrée disant que de toute façon on est taxé 1500 yens en couple (12€ environ) (1800 Yens = 16€ environ pour les hommes seuls) pour être entrés dans ce bar en plus du prix de la consommation! D'après mon ami, l'autre bar du même genre qu'il avait testé ne pratiquait pas ces "tarifs"! mais bon!!
Bref, Tokyo est une ville qui dépasse l'entendement. Gigantisme est le mot d'ordre, où que l'on soit. Des écrans géants partout. Les gens passent une éternité dans les transports en commun (qui restent heureusement beaucoup plus agréables que ceux de Paris!). Trop de touristes! Il n'est pas rare de croiser des japonais en tenue excentrique (ou en tous cas que l'on perçoit comme tel) en centre ville...l'excentricité deviendrait presque normalité à la longue. J'aurais bien aimé si j'avais pu y passer plusieurs jours pour plus ressentir cette atmosphère particulière mais bon!
 Voyage aux FijisVoilà, je reviens d'une semaine de vacances aux Fijis, groupe d'îles à l'est de l'Australie!! Bon, en cette période, c'est l'hiver pour eux mais le temps a été relativement bon malgré tout (24°C en moyenne, 2-3 jours de soleil et le reste un peu couvert). Voyage à l'arrache qui nous a valu pas mal de surprises, positiveset négatives.
1er jour : Nadi
Arrivée à Nadi, deuxième ville de l'île principale Viti Levu. Ville anarchique où tous les commerçants apparemment s'entraident, s'envoient des clients les uns les autres selon leur activité. On s'est faites amenées quasi de force par des fijiens dans une arrière boutique pour une cérémonie du kava (boisson traditionnelle fijienne à base de poudre de racine d'arbre mélangé avec de l'eau...immonde je dirais!) pour ensuite se faire convaincre d'acheter des produits "handcraft" pour "aider les pauvres fijiens"...Résultats, en bon vieux touristes, on a "dû" acheter des souvenirs à des prix faramineux...de vrais requins... Une ville pauvre quand même. On sent la compétition, ne serait-ce que dans les discours des autochtones, entre les magasins tenus par les "fijiens" et les "blancs".
2eme & 3eme jour : île de Mana
Sur les conseils d'une nana avisée de notre auberge de jeunesse sur Nadi, nous nous sommes rendus sur l'île de Mana
 pas trop grande du groupe d'île Mananuca à l'ouest de Viti Levu (tour de l'île en 2h à pied). Nous avons logé dans un hébergement typique de backpackers dans un village fijien. Dorm de 10 mais très correct, on s'habitue aux douches froides  . Bar où l'on se retrouve le soir autour d'un verre. Nous avons rencontré un hollandais et une allemande, très sympas, ainsi que trois autres français. Glandouille sur la plage.La nourriture est excellente et les gens en général très accueillants, ça change des villes! Juste à côté du village, se trouvait un resort (centre de vacances avec bungalow) disons minimum 4 étoiles à 150€ la nuit (7 fois plus cher que ce qu'on a payé, 3 repas inclus!). Ca créée pas mal de tensions entre les deux et surtout un contraste évident de la répartition des richesses!
Matage du match France Brésil
 dans le bar à 7h du mat' avec français et 2-3 étrangers et , à l'arrière de la salle un groupe de fijiens encourageant tant qu'ils peuvent le Brésil...Ambiance très bonne enfant cependant! Au cours d'une visite en bateau de plusieurs îles aux alentours, j'ai pu découvrir les joies du snorkeling (tuba+masque). Faut trouver le truc mais c'est pas trop difficile. L'eau était vraiment transparente, les corais superbes avec pleins de jolis petits poissons!
4eme et 5eme jour : île de Naviti
Après avoir résolu nos problème de cash (pas de distributeurs automatiques sur les îles bien entendu!) en appelant les îles voisines, nous nous sommes retrouvés avec nos amis hollandais et allemands sur l'île de Naviti, une des plus grandes îles du groupe Yasawa.Village fijien mais un peu plus organisé style "resort" avec au moins un programme d'activité!!Les gens toujours aussi sympathiques. Le village-resort était bien propre, les repas très bons... bref pour 20€/ nuit (repas inclus) ça vaut le coût!
Au programme :
- Visite d'un autre village traditionnel via un ransfert dans un bateau de fortune où Amande et moi (les deux seules passagers!) avons bien cru y laisser nos omoplates et "arrière train"! Vraiment sympa, avec cérémonie du kava (no comment!), achat de produits "traditionnels" et surtout visite d'une école maternelle et primaire. Les enfants apprennent l'anglais très tôt (dès 5 ans apparemment!) et des matières générales. Ils ont des concours d'entrée en août pour intégrer un lycée puis une université sur l'île principale (Viti Levu) bien sûr. Pas énormément de moyens. L'école vit des donations des familles et des touristes ainsi que du gouvernement. Les enfants sont vraiment trop chous!Un fijien a été nous cueillir une noix de coco tout en haut du palmier n deux temps trois mouvements! Ils nous l'a ensuite coupé, décortiqué à la machette...hmmm trop bon même si c'est légèrement amer.
- Snorkling avec des raies mantas! J'ai réussi à en voir une, 2-3m en dessous de moi. Très impressionnant!Elles font entre 4 et 6 mètres de large. Le seul truc c'est qu'elles nagent à contre courant, donc pour les suivre c'est pas toujours top!!
- Danse typique ("Bula Dance" à traduire en fijien par la "danse de bienvenue" ou de "remerciement").
Nous avons ensuite quitté l'île avec trois gaillards norvégiens pour une dernière île plus "resort" genre club med et plus au sud. Plus de 2h30 de bateau mais ça n'était pas plus mal, car il pleuvait !!
 6eme jour : Beachcomber
Effectivement ça fait vraiment club med! Notre dorm pouvait contenir jusqu'à 70 personnes!! Il y avait également de joli bunalow en bord de mer. L'île est vraiment petite : on y fait le tour en 5min (et 45 sec d'après les norvégiens!). Bone ambiance, bar aménagé avec du sable au sol. Nourriture pas mal.
Matage de la demi finale France-Portugal
 : 1ère mi-temps avec le staff fijien pro portugal (je sais pas pourquoi ils aiment pas les français!), 2ème mi-temps, dans la salle du petit dej d'une 80aine de personnes dont 80% d'anglais!!On se sent vraiment seul quand c'est comme ça mais c'était pas mal!Ensuite, j'ai pu faire mon baptème de plongée pour trois fois rien!! Après visionnage de cassette vidéo sur les différentes choses à savoir, exercice pratique dans la piscine avec maitre de plongée. En plus j'étais la seule inscrite ce matin là!
Enfin, je suis allée plongé 30min dans l'océan à 10-15m de profondeur avec un néo zélandais (plongeur confirmé) et ses trois enfants (débutants). Heureusement que mon maitre de plongée était constamment à mes côtés! C'est vraiment chouette, on se retrouve dans un monde à plusieurs dimensions. Les coraux sont de toutes les couleurs (à ne surtout pas toucher au risque de tuer les coraux, plein de variétés de poissons multicolores à même pas 20 cm de soi!!Séance de snorkeling ensuite pour prendre le bateau pour l'île principale!
7ème jour : Nadi
On s'est retrouvé sur Nadi pour une nuit et une matinée shopping. A noter que la plupart des citadins tenat les magasins ont plus une tête de pakistanais ou de Sri lankais que de fijien mais bon...L'hotel backpackers change vraiment du tout vieux et pas très clean qu'on a eu le premier jour! Propre, piscine, dorm de 10 mais aps mal, salles de jeux, bar etc...Soirée cool où on a retrouvé par hasard un couple de suisses rencontré sur l'île de Naviti.
Les Fijis : Bilan
Voilà mon séjour aux Fijis dans les très grandes lignes. On sent vraiment le pays en voie de développement et les contrastes de pauvreté. Si les gens sur l'île principale (grandes villes) sont de vrais "requins" qui vont quasi te harceler (quitte à changer de discours toutes les 30 secondes) jusqu'à ce que tu cèdes, les gens dans les îles sont très accueillants. La famille est très importante pour eux, le pays est à forte dominance catholique. On y rencontre la pauvreté surtout dans les îles. Ce voyage fut très instructif. On a également rencontré pas mal de gens originaux et sympathiques,beaucoup de touristes anglais et américains (peu d'Australiens) pas mal de backpackers qui voyagent pour plusieurs mois voir un ou deux ans!! C'est un style de vie assez particulier comme on en rencontre tous les jours en Australie apparemment!... June 26 Base BallJe suis vivante! Ces derniers mois ont été assez chargés que ce soit à cause de ce satané mémoire (Grrr!) ou grâce à ces moments de détente qui vous font apprécier le Japon dans toute sa splendeur (Festival de Poterie de Nishi Arita, Festival International de Fukuoka avec un défilé, des danses des quatre coins du pays et du monde exécutées par des étrangers et japonais, Kabuki, visite du musée de Nagasaki, balade dans les îles, match de foot de la world cup dans un bar japonais etc.).
Samedi, je suis allée voir avec des amis gaijins et japonais, un match de baseball. Eh oui, même si les japonais sont très enthousiastes en cette période de coupe du monde de football, le baseball reste LE sport national. Ce n'est pas dur à deviner quand on voit en ville 5 terrains de baseball pour un terrain de foot (et là je sous estime!) at quand on sait que la première world cup du Japon était celle de ...1998!
Enfin bref, les Hawks de Fukuoka rencontraient les Rakuten Golden Eagles au "Yahoo Dome Stadium" (no comment)
 . Défaite de justesse des Hawks mais défaite quand même Pour un premier match, j'ai pas mal aimé même si c'était vraiment long (3h). Heureusement qu'une amie américaine était là pour m'expliquer les règles!
 Le plus marrant reste quand même ce qui se passe hors du terrain
 ...désolée.. en particulier, les jeunes qui vendent des produits dérivé de l'équipe locale, des bières ou des yakitori (genre de brochette de viande) tout au long du match. Sac au dos bien chargé, casquette à l'effigie de la compagnie et pancarte avec le nom du produit, ces jeunes ne font que monter et descendre les escaliers tout au long du match halant la foule pour vendre leur produit. Je ne sais pas combien la compagnie se fait de recettes mais ça doit représenter une belle belle somme! Sur grand écran, on peut aussi voir entre les round le public filmé avec des réactions assez diverses mais en générale enthousiaste voire comique! Les japonais y vont en famille (oh les petits bouts de chou tout mimi!). C'est très convivial!Ah et au retour on ne perd pas les bonnes habitudes : des bus sont spécialement mis en place pour ramener des centaines de spectateurs en centre ville ... attendant bien alignés les uns derrière les autres! Ah le respect japonais! April 13 Pose pas de question, bosse!!En résumé, les études au Japon c'est ça!
De la maternelle à l'Université (et même au delà), un bon élève, c'est un élève qui ne pose pas de question. Eh oui, pourquoi aurait-il besoin d'en poser, car le sensei (prof) a toujours raison? Et quelque part, poser une question remet en cause sa capacité à expliquer correctement les choses.
J'en ai fait en quelque sorte les frais à quelques reprises ici.
Une fois, en cours de japonais, je pose une question et ne comprenant pas l'explication (en mélange d'anglais et de japonais...c'est pas triste), je redemande..et mon voisin coréen qui me demande avec un rire gêné de m'excuser ... la prof n'a rien dit de spécial, ayant apparemment l'habitude d'enseigner à des étrangers.
De même, j'ai un mini mémoire à faire pour la fac. Ne connaissant pas grand chose de la banque de détail au Japon, (au passage assez archaique) et les écrits à ce sujet n'étant pas très nombreux, j'ai eu le malheur de poser plein de question à mon sensei, prof âgé typiquement japonais avec un anglais pire que le mien. "Un étudiant qui pose des questions c'est inacceptable", dixit le prof qui coordine tous les projets. En gros, c'est "fais tes recherches de ton côté, pond moi un article et je te dirai si c'est bien ou pas"... Apparemment, c'est la même chose avec les chercheurs... |
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